新时社网12月3日电 据美国《侨报》报道，全美中餐馆超过4万家，是各地中国城的支柱产业，可以前学界却很少有人对中餐与美国社会的关系做过专门研究。尔湾加大教授陈勇填补了这项学术空白，出版了一部阐述中餐与中国城的关系。
“中餐与中国城是相互依存的，可以说没有中餐就没有中国城，而没有中国城也就没有中餐。”陈勇1日受访时说。他的新作《美国杂碎：美国中餐的故事》(Chop Suey，USA：The Story of Chinese Food in America)辟出重要章节阐释了中餐与中国城的关系。
陈勇认为，1850年至1890年是早期华裔先民在美国开创家园的阶段，那时华人受歧视，华人的饭菜更是让人瞧不起。可当时在那些分散在各地农业区的中国城中，家乡的食物却抚慰了早期华人的思乡之苦，而且当时的中餐馆也为华人的社会活动提供了空间。
早年因选择职业受限，华人多以洗衣业或中餐馆为业。当时中国城中的中餐馆大多是独立经营的家庭小企业，而杂碎、芙蓉蛋、宫保鸡丁、酸甜牛肉等菜肴则被认为是早期中餐的招牌菜。
直到20世纪初，世界各地的移民涌入美国，逐渐成为全美中产阶级的主体。由于经济稳定，他们喜欢出外就餐，而中国菜价廉物美，正好符合这一群体的需求。于是，中餐便逐步走出了中国城，同时也成为华裔经济收入的主要来源。而此时，在文化层面上，中餐馆更成为华裔与主流社会对话的平台。
后来，为了新移民的需要，纯正的川菜、湘菜、粤菜才得以在全美各大城市中的中国城落地并普及开来。
今天，在那些分布于全美各地的“隐形中国城”中，即在那些华裔人口占城市总人口相当比例、可城市中又没有明显华裔聚居区建筑特色的城市中，中餐仍是最受欢迎的食品之一。不仅如此，在这些被陈勇称之为“后现代中国城”中，中餐已变成了一种文化符号，即那些“隐形中国城”的居民们所能看到的旧中国城的痕迹。
在全美许多大城市的中国城中，烹制杂碎、芙蓉蛋之类早期华人制作的中国菜的中餐馆已越来越少。然而，另外一些中餐馆发明的食品及餐饮习惯，如幸运饼干(fortune cookie)、餐馆外卖、开放式厨房与圣诞夜到餐馆就餐等却早已融入了美国多元文化之中。(邱晨)
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